Повертаємо працездатність мотоциклу: Добре літо, країна!

У листопаді, з мріями про ранньої весни, ви поставили в гараж абсолютно працездатний мотоцикл, але коли приходить час, він ні в яку не хоче заводитися. Що робити, куди бігти, кому дзвонити?!

Если проверять свечи «дедовским способом», на современном байке легко сжечь блок управления. Проверьте износ накладок. Для «Днепров» глубина заклепки по отношению к плоскости тормозной накладки должна быть не меньше 0,3 мм. Если торцы винтов карбюратора заржавели или покрыты непонятным осадком, карбюратор нуждается в чистке. У «Днепров» давление в шинах переднего колеса и колеса коляски составляет 1,5-1,6 кгс/см2, в ведущем – 2,5-2,6 кгс/см2. Не забудьте проверить уровень масла. Причем в большинстве новых моделей щуп искать бесполезно. Его заменило специальное смотровое окошко в самом низу двигателя. При трогании «с толкача» не забудьте вытащить подсос.

У листопаді, з мріями про ранньої весни, ви поставили в гараж абсолютно працездатний мотоцикл, але коли приходить час, він ні в яку не хоче заводитися. Що робити, куди бігти, кому дзвонити?!

Причин відмови набереться з десяток – від неслитого восени бензину, який з часом перетворився незрозуміло на що, до місцевих щурів, які перемогли авітаміноз завдяки проведенню вашого улюбленця. Але перш ніж остаточно зневіритися і закликати на допомогу всіх святих або дорогі «служби порятунку», спробуйте виконати кілька нехитрих і, найголовніше, нешкідливих процедур. У гіршому випадку, втратите годину-дві.

Акумулятор

Мабуть, разрядившаяся батарея – найпоширеніша причина небажання мотоцикла прокидатися після «зимової сплячки», а також і сама легкоустранимая. Навіть якщо акумулятор куплений буквально напередодні зими, за пару-трійку місяців він цілком міг «підсісти» так, що тепер не в змозі не те що «крутонути» двигун, але і забезпечити потрібну напругу для системи запалювання, «народжує» іскру. Тому ідеальний варіант – батарея заряджена безпосередньо перед расконсервацией. Для мотоциклів радянського і пострадянського виробництва (Іж, «Урал», всі модифікації «Дніпра») рівень електроліту повинен бути вище верхніх кромок пластин на 10 – 15 мм. А щільність в повністю зарядженої батареї – не менше 1,26-1,27 г/см3. Після установки акумулятора на робоче місце бажано обробити клеми технічним вазеліном.

Свічки запалювання

Якщо акумулятор у чудовій формі», а мотор все так само «мовчазний», перевірте свічки. Але не «на пробій» на масу (запросто можна «спалити» електронний блок управління двигуна), а цивілізовано – спеціальним пробником. Користуватися ним дуже легко (прилад універсальний і підходить до всіх ДВС): нерухомий електрод поставте на наконечник укрученою свічки, а бовтається закоротити на масу. Перш ніж викидати непрацюючу свічку, можна спробувати її «реанімувати»: очистити електроди і керамічний циліндр від шару нагару і виставити рекомендований виробником зазор. Для свічок А-14, використовуваних у всій модельній гаммі київського мотозаводу, він складає 0,5-0,6 мм.

«Зачистку» краще всього проводити на спеціальній піскоструминної установки.

Переривач

Власникам техніки радянської конструкторської школи, щоб уникнути неприємних несподіванок варто перевірити переривник. Не полінуйтеся попередньо очистити його контакти «оксамитовим» надфілем, промити бензином і відрегулювати. Рекомендований зазор – 0,4-0,5 мм. Раз вже наважилися «пуститися у всі тяжкі», не зайвим буде переконатися у взаємній співвісності і паралельності контактів. Плюс перевірити наявність та силу іскри і кут випередження. А заодно «заглянути» в конденсатор і котушку запалювання. Для цього досить зняти наконечник свічки, вставити в нього проводок того ж діаметру, що і центральний електрод свічки, і перевірити силу-слабкість іскри. Якщо між проводом і масою виходить яскрава іскра довжиною не менше 6 мм і чути характерний «тріск», то до конденсатора і котушки претензій немає.

Бензин

Бензин, як і пиво, теж буває несвіжим і може стати причиною того, що силовий агрегат не заводиться. Ви думаєте, що ті кілька літрів, які плескалися в баку з самої осені, – це все той же А-98 з заправки, що викликає довіру? Але за зиму він міг перетворитися на рідину з бензиновим запахом. Звичайно, якщо є гроші, варто скористатися «віагрою» – стабілізатором палива. Але 100-процентної гарантії, що мотор запрацює, ця далеко не дешева хімія не дає. За запевненням розробників, при використанні такого препарату паливо перед зимівлею можна не зливати. Всі інструкції з його застосування вказуються на упаковці, але залити це засіб потрібно було ще восени.

Однак краще все ж злити залишки торішнього бензину, забезпечивши доступ свіжого. І не тільки з бака – з поплавкових камер теж, для чого відкручують зливний гвинт, який розташований в самій нижній точці карбюратора. Обов’язково потрібно оглянути торці гвинтів – якщо вони заіржавіли або покриті незрозумілим осадом, карбюратор потребує чищення, він просто соромиться вам про це сказати.

Отже, бензин свіже «Орбіта», акумулятор бадьоріше «Живчика», свічки працюють, як заведені, значить – від гвинта! «Будити звіра» після довгої сплячки потрібно при повністю вийнятому підсосі, але не з допомогою акселератора. Інакше паливо збіднюється через рясно надходить у карбюратор повітря. Якщо ефект все одно задоволення, спробуйте продути циліндр. Процедура така ж, як при запуску, але вже з вивернутою до відмови ручкою газу і вичавленою протягом 5 – 10 секунд кнопкою стартера. Продути циліндр для двотактного двигуна допоможе відкритий клапан декомпресора (якщо є). Для продукції київського мотозаводу продування циліндрів найкраще робити з викрученими свічками. І не забудьте змінити масло. Якщо є кошти, добре – на імпортне, c індексом в’язкості SAE 15W-40 або SAE 20W-40.

Заводимо «з штовхача»

Якщо ефект колишній, зверніться до «дідівських методів» – пошукайте отвір для «кривого стартера». Не знайдете – домовтеся з мужніми хлопцями з найближчою «гойдалки», щоб вони вас десять хвилин покатали. В ідеалі для рушання «з штовхача» потрібні асфальт і гірка. Підсмоктування витягнуть, зчеплення вижато, друга передача – і побігли, побігли… Тут головне – не прогавити момент: вчасно «кинути» зчеплення, підключивши двигун до трансмісії. І весь час бути готовим до того, що мотоцикл заведеться і ка-ак полетить! Якщо завівся, знову вичавлюйте зчеплення, врубайте «нейтраль», і нехай мотор з півгодини прогрівається, а акумулятор заряджається.

А самі в цей час проведіть останню інспекцію: перевірте тиск в шинах і знос гальмових накладок. Для усіх «Дніпро» глибина заклепки повинна бути не менше 0,3 мм. Тиск в шинах переднього колеса і колеса коляски – 1,5-1,6 кгс/см2, ведучого – 2,5-2,6 кг/см2. Якщо у вас «водянка», перевірте рівень охолоджуючої рідини. І якщо ще не набридло, шлях, до наступної осені!

Сергій Суховский
Фото Андрія Яцуляка

Редакція дякує «Мото-Експрес» за допомогу в організації зйомок

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *